Několik modelů dvác, oř a pist.

[Lubomir Koutny]

Také jsem zkoušel háčky odlévat, ale je s tím moc práce. Prakticky stejný výsledek, ale háček je hotový za minutu a dosáhneš toho, když jej uděláš za tepla z polyetylenu obalu k filmu FUJI. Zapálím plyn do plamene dám pletací jehlici 2,5 mm do malých plochých kleští vezmu kousek polyetylenu z onoho obalu a nahřívám nad plamenem, často se stane, že začne hořet, nevadí plamínek zfouknu a roztavený polyetylen napaplu na háček, plochými kleštěmi zmáčknu a tloušťku asi 2 mm znovu nahřeji a pomocí kleští dotvaruji, pak nažhavenou jehlicí propálím díru v očku pro svazek. Zavřu plyn a jdu k prknu, ještě pokud je materiál dost měkký pohodlně tam proříznu otvor rovnoběžný s osou pro nasazení gumy a vše je hotové. Pokud se mi nepodařil udělat celý tvar přesně podle mých představ, pak je mořné pracovat na něm dále žiletkou, nebo pilníky, ale to je práce jen pro ty, co to pořádně nezvládli. Máš-li potřebný gryf, pak již žádný pilník nebude potřeba!
Takové háčky mám na všech gumácích od pistácií, přes ořechy, dvacetinky až po P-30. Jediný problém je v tom, že v kroužku nemáme plynový vařič a tak bažantům to musím dělat sám doma a oni se to tak nenaučí. Pár těch šikovnějších jsem vzal domů, předvedl jim to a oni to hned zvládli, podobně jsem to ve Francii za 5 minut naučil pana Černého.

[Pavel Stráník]

Vzhledem k tomu že swejkův postup byl snad inspirovaný tím co jsem dal na web ohledně výroby tohoto tzv. Tondasystému, chci k tomu přeci jen něco uvést. Ano, odlévání epoxydu a jeho následné broušení je trochu pracnější, ale vykutat správný tvar z odlitku za pomoci Olfa nože, žiletkové pilky, Proxxona, smirkového papíru a jehlového pilníku netrvá déle než čtvrt hodinky (samozřejmě poté co je epoxy vytvrzený). Výsledkem je háček na jehož pevnost a odolnost se lze opravdu 100% spolehnout i u silnějších svazků.

1) Odlévat do modelíny - nevím, nedovedu si to představit tak aby už nebyla potřeba další dokončovací operace.
2) Tvarovat z pětiminuťáku - ano, to lze, ale používal jsem to jako metodu jak rozsypaný háček opravit v polních podmínkách. Nakonec jsem s tím ale nebyl spokojený, i takto zhotovený Tondasystém se mi u silnějších svazků rozsypal, ono se totiž dost špatně drát tak dokonale odmašťuje aby na něm ten pětiminuťák spolehlivě držel. Výrazně větší úspěch jsem měl když jsem háček opatlal vteřiňákem se zásypem - ale i tato metoda vyžaduje finální dokončení broušením a je to vyloženě nouzová operace.
3) Použití různých teplem tavitelných plastů a polypropylénů byl u mě vždy naprostý propadák. Takový háček se mi spolehlivě rozsypal, jakouž takouž životnost měl u oříšků a opravdu malých dvacetinek, svazek čtyř nití 1x4 jej likvidoval zcela spolehlivě.

No a protože rozsypaný plastový háček je jedna ze závad které na soutěži zcela jistě znemožní další létání a oprava zabere docela dost času, snažím e tomu předejít tím že tuto partii dělám opravdu bezpečnou proti pokažení - i tak se najde nějaká jiná předem nepředvídatelná závada, tak proč si zadělávat na tu kterou mohu eliminovat. Ale nevylučuji že někomu jinému vyhovují jiné postupy, svou roli někomu vyhovujícím způsobem splní třeba bužírka navlečená na háček

[shark]

Každý používá to, co mu vyhovuje…
Já ty háky nedělám jen jako očko, ale drát ještě ohnu dozadu a vytvořím zadní stranu očka, takovou venkovní tečnu ke kružnici. Popisuju to blbě, ale snad to bude pochopeno. Jako tvor od přírody líný jsem to vynalezl asi před sedmi lety , abych shodné řešení našel nedávno kdesi na SFA. Když dva přemýšlí nad tímtéž…
Na takhle tvarovaném háku pětiminuťák drží v pohodě, i když vlastně ani není potřeba.
Myslím, že to má na nějakém modelu i Adam Jakeš.
No a taky záleží na značce epoxidu, pětiminuťáky jsou obecně křehčí než déleminuťáky, ale vybrat se dá.
Vlastně je pravda, že matlání háku naslintanejma prstama a kulatinkou je asi časově stejně náročné jako pilování, ale jsem na to zvyklý, nedělám bordel pilinkami a šetřím pilník.
Jinak mám ve velké oblibě S háky, u nás prakticky nepoužívané (jo, takové nasunování bužírky na S háček, to je chuťovka ), nebo cívky, ty hlavně u větších gumáků a sklopek, u kterých nasazuji vrtuli až po natočení.

A co ty barvy, má k tomu někdo něco?

[Hugo]

Osobně jsem Gunze "C" nezkoušel, protože z doslechu vím, že je třeba je ředit originál ředidlem a taky že smrdí. Nicméně jde o špičkové barvy.

Pro (mé) účely stačí Gunze "H" (Hobby), které bez problému lze ředit lihem, nebo isopropylalkoholem a nesmrdí. Samozřejmě se také dají ředit originál ředidlem .

Pro zajímavost - Gunze ředidlo je skvělé na více barev. Dokonce s ním lze ředit barvy Valejo na štětec a pak lze tyto barvy i stříkat. Při ředění lihem, nebo isopropylem se Valejo na štětec "zdrcne". Samozřejmě je to trochu prasárna, Valeja si zaslouží aby se na ně používalo originál ředidlo a zpomalovače, ale čert se v tom vyznej...
Teď mám nový objev - Italeri Acrylic Paint - 200ml/59Kč. (http://www.aaa-modely.cz/category.php?id_category=330). Údajně je v těchto italských lahvičkách španělské Valejo, pokud je to pravda, tak je to bezkonkurenční záležitost, která asi nebude mít dlouhého trvání. Barvy jsou prý určeny jak na štětec, tak i na stříkání. Na Fokkera D.VIII jsem zkusil červenou, barva vychází skvěle, chová se jako klasické Valejo, ale na stříkání se dá obstojně ředit lihem!!! (Isopropylalkohol barvu "zdrcne"). Není to taková pohoda jako s Tamyiema, nebo s Gunze, ale s oním červeným vzorkem se dá pracovat vcelku bez problémů. Samozřejmě na to existuje i originál ředidlo, ale proč nezkoušet něco nového, že?

Ad "Tondaháček" - mně se plastové háčky taky rozpadají, potvrzuji zkušenost Feldy. Ale narazil jsem na zajímavý a dost tvrdý plast, který drží jako beton. Dá se získat z náústků na alkotestr Drager, který používá mimo jiné i policie. Náústky jsou jednorázové, tudíž pro modeláře použitelné .

Martin

[swejk]

Tonda háček jsem zaformoval do modelíny je to opravdu mnohem lepší dá se přibližně vytvarovat o odpadá tak spousta materiálu k broušení. Odlévám z polyesterové pryskyřice. Jinak jsem koupil origo ředidlo na ty Gunze C. Stříká se sní parádně a opravdu velice rychle schne, s dílem se dá zacházet v podstatě jako by ani nebyl stříkán . Stříkal jsem dvacetinku Itoha celého na bílo, uspokojivě kryla až třetí vrstva. Zajímalo by mě kolik jak kdo stříká vrstev. Nicméně celá ta sklenička na ten model padla a ještě nezbylo abych přecizně ještě kus dostříkal což mě docela překvapilo zvláště při ceně a poštovném Pak jsem zamaskoval Tamya páskou a tříknul modrou. Při strhávání pásky vzala sebou kousky bílé barvy což mě docela naštvalo jinak by byl výsledek celkem parádní. Možná nestačila ta bíla za dvě hodiny vyzrát nebo prostě na balak.-laku cokoliv špatně přilne se mi zdá.

[Hugo]

Ahoj Swejku, jak je ten Itoh velkej? Když stříkám bílou Gunze, tak mi stačí jedna lahvička na cca 3 bílé modely (s barevnými doplňky), velikosti peanut. Ale podbarvuji kostru takže není třeba takového nánosu barvy a celkový efekt je, že kostra prosvítá. U tohoto způsobu barvení se mi nikdy nestalo, že by tamyia páska strhla barvu na balakrylem upraveném povrchu. Taky je otázka, zda nebyl povrch před nástřikem zamaštěn, to je jediné, co mě k tomu napadá.
Ukaž nějakou fotku modelu, Martin

[swejk]

To zamaštění bych vyloučil. Rozpětí je cca 0,5m. Hodně barvy šlo asi do vzduchu Na pár místech mi ta barva zatekla i pod pásku.

[swejk]

Hezky se mi povedlo zprasit kabinu. Ta fólie byla moc tlustá. Zajímalo by mě jak to kdo lepí. Vteřiňák se hodně rozteče a moc nedrží. Chemoprén celkem drží ale zase prosvítá nažloutle. Nějak se dost peru se zalítáním nechce to chodit. Dneska tomu dávám třetí a poslední šanci.

[Lubomir Koutny]

Lepení kabin, to záleží jaký jsi použil materiál na lisování :
1. Stará dobrá tenká fólie do meotaru (diafán) byla velmi tenká a lehká (roličku mi donesla žena ze školy a vydržela mi 20 let), problémem
2. Namodralá fólie v rouře z Papíren Brno od Ivana Šimoníka byla báječná na lisování v dosti velkém rozsahu teplot, byla silnější, měla větší tepelnou setrvačnost, výborně se vytahovala, ale výsledek byl přece jen trochu těžší. Dala se docela dobře lepit Perfectem, nebo i Herkulesem, samozřejmě i vteřiňákem.
3. Fólie z papírnictví formát A4 se prodává ve dvou tloušťkách. Ta slabší je lehčí, hůře se s ní pracuje, používám hlavně na pouze ohýbané rozvinutelné plochy, pokud bych chtěl lisovat, pak trouba musí být více rozpálená...,ta silnější, těžší se dá snáze lisovat, protože má větší tepelnou setrvačnost a při otevření dvířek od trouby tak rychle nevychladne. Lepil jsem obě ředěným kanagomem, moc to nedrží, o trochu lepší je Perfect, nejlépe drží vteřiňák, ale hůře se mi s ním pracuje.
4. Kitařská fólie na kabinky je tlustá, těžká, ale výborně se lisuje, pro dvacetinky je z důvodů velké váhy téměř nepoužitelná ! Lepit se dá kitařským lepidlem.

Tonda háčky : svou rychlovýrobu jsem názorně předvedl na workshopu při OPENSCALE 2012. Moc záleží na použitém materiálu. Mně se nejlépe hodí obaly na kinofilm FUJI. Dříve jsem používal i různá víčka od léků a také zátky od sektu, některé neměly pevnost a háček praskal, jiné se při roztavení hnusně lepily na kleště a práce nestála za nic !

[swejk]

Pokud bych kabinu lisoval tedy formoval asi by problém s lepením nebyl jenže jsem vzal rovnou fólii a tu jsem nahrubo vystříhnul, ručně ohnul, připasoval k modelu a obkleslil a dostříhnul. Pak jsem se jí snažil šíkovně usadil a přilepit jenže jak se neustále narovnává a to celkem silou ... no hrozná práce. Teď už to chápu jak je kabina tvarovaná tak jedině za tepla lisovat. Je fakt že mě to vůbec nenapadlo . Jinak háček jsem udělal z polyesterové pryskyřice odlitý do modelíny jsem stím max. spokojený. Zálet se konečně povedl prozatím asi 33s. Jinak jsem zjistil že předchozí zálet jsem dělal bez té zmršené kabiny a způsobovalo veškeré problémy (odpor, moment atp.) Teď je už všechno skoro jak má být.

[discobolos]

Na lepení "zasklení" používám lepidlo na měkčené plasty (nafukovací dětské míče, matračky, dětské nafukovací hračky). Koupil jsem to v nějaké prodejně Barvy-Laky za cca 80 Kč.

lepidlo1.jpg (41.32 KiB) Zobrazeno 7525 x

Co se týče lepení čelního skla u hornoplošnošníku, mám čerstvou zkušenost. Zasklívací folii nelze použít jen na zasklení přední ohnuté části a zakončit ji na prvním sloupku, ale je potřeba mít čirý díl končící minimálně na dalším sloupku kabiny. Tak aby největší pnutí materiálu nebylo právě na tom prvním sloupku. Tam to pak nedrží a trhá se .
Já si to zhoršil ještě tím, že to bylo na oříšku, kdy šířka sloupku byla 1,5 mm, navíc byl sloupek natřen barvou, která se pak úspěšně loupala a já bojoval s pokušením trup rozšlapat (můj kamarád tak kdysi při podfouknutí barvy zlikvidoval skoro hotovou maketu sondážní rakety, připravovanou na Mistrovství ČR)
D